Дизвекио Компани

Электротехнические работы в квартире условно можно разделить на два типа:
1) ремонт или замена отдельных элементов электрической сети (розетки, выключатели, проводка, светильники и т.д.) без изменения общей схемы;
2) полная замена или прокладка электросети в квартире с изменением общей схемы.

Сразу хотел бы дать один очень важный совет: перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощитке, чтобы обесточить провода, с которыми вы собираетесь работать. Затем с помощью отвертки-индикатора (цена 30 руб.) убедитесь, что ни на одном из проводов, которого вы будете касаться, нет фазы. Это нужно, чтобы гарантировать вашу безопасность при работе.

Рассмотрим первый вариант. В этом случае вам не требуется новый электротехнический проект. Конечно, желательно, чтобы работы производили квалифицированные специалисты, но, за неимением такой возможности, наиболее простые работы можно сделать самому, помня об обязательном соблюдении техники безопасности при проведении электротехнических работ.

В этом случае нельзя продолжать самостоятельную работу, а необходимо вызвать электрика.

Мне и моим коллегам приходилось встречался со случаями вопиющей безграмотности при выполнении электротехнических работ, когда в щитке после выключения автомата на одном из проводов все равно оставалась фаза.

В случае перепланировки квартиры он изготавливается после – или вместе – с архитектурным планом.

Что касается второго случая, когда вы решили проложить в квартире новую электросеть – тут все сложнее. Проводить такие работы могут только специалисты. К началу работ у вас должен быть согласованный в Энергонадзоре электротехнический проект.

Почему электротехнический и архитектурный проекты должны быть согласованы между собой? Дело в том, что схема электрики, которая имеется в любом архитектурном проекте, может не учитывать максимальную входную мощность автоматов, установленных при входе в квартиру. В этом случае при включении всех энергопотребителей в квартире будет возникать перегрузка сети.

Электротехнический проект обычно изготавливает и согласовывает в Энергонадзоре организация, производящая строительные работы у вас в квартире. Его можно также заказать у инженера-электрика, эксплуатирующей ваш дом организации или в какой-либо сторонней организации.

Итак, у вас есть все необходимые документы для начала ремонта. Вы заключаете договор с фирмой на производство ремонтных (в том числе электротехнических) работ в вашей квартире, после чего вам остается только выбрать понравившуюся электрофурнитуру (розетки, выключатели) и светильники, а также необходимую бытовую технику.

Обычно в новых домах есть определенный резерв для увеличения входной мощности автоматов. Для того чтобы им воспользоваться, надо также обратиться в эксплуатирующую дом организацию. Там вам скажут, возможно ли это в принципе и сколько это будет стоить.

Однако чаще граждане самостоятельно нанимают бригаду и руководство ремонтом осуществляют тоже сами. Понятно, что в таком случае вы сэкономите немало денег, хотя и потратите массу своего времени (юридические тонкости такого варианта в данной статье я рассматривать не буду). Не забывайте, что электротехнические работы начинаются одними из первых (прокладка кабеля), а заканчиваются одними из последних (установка фурнитуры и светильников).

Если вы собираетесь устанавливать кондиционеры, принудительную вентиляцию, спутниковое телевидение, проводить интернет, вам нужно обратиться в фирмы, предоставляющие эти услуги, и выяснить их требования к электрике. Обо всем остальном можно забыть. Конечно, это наиболее предпочтительный вариант, но он и самый дорогой.

Сначала проводятся кабели розеточной группы, телефонный кабель, антенный кабель, витая пара, акустические кабели для домашнего кинотеатра. Эти кабели можно укладывать еще до изготовления стяжки.

Если вы решили сами руководить бригадой специалистов, то помните о порядке проводимых работ:

Обычно теплые полы укладываются под плитку. Можно их укладывать под ламинат, паркетную доску и паркет, но есть риск, что деревянные покрытия не выдержат такого температурного режима.

Во время изготовления стяжки не забудьте о монтаже теплых полов, если вы решили, что это необходимо.

Подрозетники для электрофурнитуры устанавливаются после шпатлевки стен и укладки плитки, а сама электрофурнитура и осветительные приборы - после финишной отделки стен и потолков.

Кабели для осветительных приборов и выключателей обычно прокладываются одновременно или после возведения стен и перегородок.

Требования для каждой из них детально расписаны в соответствующих СНиПах.

Электропроводка в санузлах имеет свои особенности, связанные с повышенной влажностью помещения. Согласно действующим стандартам, санузлы разбиты на категории 0, 1, 2 и 3.

Для освещения ванной комнаты я бы рекомендовал использовать 12-вольтовые светильники, а трансформатор для них размещать за пределами ванной комнаты.

В санузлах необходимо использовать влагозащищенные розетки и светильники. Также для розеток в ванной комнате нужен УЗО или дифференциальный автомат с расчетным током утечки 30 мА.

Также, согласно современным ГОСТам, для санузлов обязательной является система уравнивания потенциалов (заземление на отдельную шину металлических ванн, душевых поддонов, раковин, труб, строительной арматуры).

Розетки, выключатели и электроприборы должны находиться на расстоянии не менее 60 см от ванной и раковины.

1. Кабели. Как правило, линии осветительной сети прокладывают кабелем ВВГнг-LS 3х2,5, линии розеточной сети - кабелем NYM 3х2,5. Для электроплиты нужен кабель с бОльшим сечением провода. Для телефонной разводки советую использовать современный четырехжильный телефонный кабель двойной изоляции. Для спутникового телевидения марку кабеля Вам подскажут специалисты из фирмы, устанавливающей спутниковое оборудование. Подводка к компьютерным розеткам (RJ-45) осуществляется с помощью витой пары четвертой, а лучше пятой категории.

Особенности материалов, используемых при электротехнических работах:

Выясните о возможности установки двухрежимного электрического счетчика в эксплуатирующей ваш дом организации.

2. Электрощиток, автоматические выключатели, дифференциальные автоматические выключатели (для бытовых потребителей), УЗО можно приобрести как отечественные, так и импортные на строительных рынках, а также в специализированных магазинах, что предпочтительнее. Технические характеристики всех перечисленных устройств должны быть обязательно указаны в электротехническом проекте.

Новые публикации: Электротехнические работы в квартире, Новые возможности привычных вещей, Правила подключения заземления, Гарантированная надежность бытовой техники, Галогенные лампы, Электропроводка: полезные советы, Проводка: скрытая и открытая, Лампы накаливания: что выбрать, Правила монтажа электропроводки, Какие бывают розетки, Как правильно осветить нашу жизнь, Диммеры, Электротестеры, Автоматические выключатели, Как выбрать бытовой насос для дачи, Особенности освещения прихожей, Освещение в ванной, Обзор современных выключателей, Всевидящее око, Подключение люстры и светильников

Читаемые публикации: Хозяйственные постройки на приусадебном участке, Инструмент и машины для ремонтных, строительных и хозяйственных работ, Электроснабжение приусадебного хозяйства. устройство электрической сети, Электрообогрев молодняка животных а птицы, Электроприборы для переработки и заготовки продуктов и продукции, Машины для ухода за крупным рогатым скотом, Внутренние электропроводки, Бытовые холодильники, Электрификация водоснабжения, Обработка почвы. электрифицированные садово-огородные машины, Инкубаторы. инкубация яиц

Не знаю, как для вас, дорогие читатели, а для меня поездка на дачу – сплошная жертва. Причем жертвовать приходится практически всем, к чему так привык в своей уютной московской квартире. Вот на днях только включил на даче СВЧ-печку, как соседи заорали благим матом, дескать, свет у них гаснет... Ну это ладно, это все мелочи жизни, можно, в конце концов, на даче и без чудес электроники обойтись...

Водяные насосы годятся для перекачки чистой воды, без примеси песка, травы, водорослей и лягушек. Кстати, как раз то, что мне нужно: и огород полить, и под душем ополоснуться, и посуду помыть

Дренажные насосы предназначены для загрязненной воды, с примесью песка, ила, водорослей, древесных щепок и прочего мелкого мусора. В принципе тоже полезная в хозяйстве вещь. Если до ближайшего колодца с чистой водой часа полтора ходьбы, такой насос можно использовать для поливки огорода, а воду можно брать из ближайшей канавы или пруда. Но основное предназначение дренажного насоса – откачка загрязненной воды из погребов, подвалов и прочих мест, где она по весне так любит скапливаться.

Фекальные насосы предназначены для перекачки отходов человеческого организма, для канализации, одним словом... Такой насос легко справится с сильно загрязненной водой из подвала или дренажной канавы.

Насосы, как выяснилось, бывают разными. Я бы даже сказал – абсолютно разными, для самых разнообразных нужд. Нас с вами, понятно, интересуют бытовые насосы. Они бывают трех видов.

Нет, я просто чувствую себя обязанным сказать вот что: дренажный насос вполне может заменить водяной, а фекальный вообще может работать за троих – за самого себя, за водяной и за дренажный насос. Но! Чем сложнее конструкция насоса, тем выше цена. Поэтому из всего семейства бытовых дачных насосов водяные являются самыми дешевыми, дренажные – раза в полтора дороже, а фекальные самые дорогие. Так что прежде чем покупать насос, определитесь, для каких целей он нужен, чтобы не тратить лишние деньги.

Скважинный насос «Грундфос» в разрезе: Электроника, отвечающая за плавный пуск двигателя и обеспечивающаяпостоянное давление при различном расходе воды (слева).
«Рабочая» часть насоса: именно здесь происходит процесс забора водыиз скважины и передача ее «наверх», в наше распоряжение (справа).

Все перечисленные насосы делятся на погружные и поверхностные. Погружные насосы, как видно из названия, опускаются непосредственно в воду. А поверхностные устанавливаются на берегу и с водоемом соединяются обычным шлангом.

Погружные против поверхностных

ПЛЮСЫ: легко монтируется и демонтируется, требует только чистки и смазки деталей эжектора.
МИНУСЫ: может использоваться только там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Для глубоких скважин и колодцев непригоден.

Поверхностный насос

И еще. Поверхностные насосы могут подавать воду на высоту 30–50 метров (некоторые модели – и выше), но засасывать воду с 15–20-метровой глубины они не в состоянии – такое просто невозможно. Между тем, в Подмосковье не является редкостью, когда вода находится именно на такой глубине под землей.

Самовсасывающий поверхностныйнасос Speroni (Италия)
Прекрасно подходит для работыв составе водоснабжающей станции

С этой задачей вполне справится погружной насос мощностью в 200 Вт. Двести ватт – это совсем немного, поверьте мне.

Что делать? Если вода не хочет засасываться, потому что насос от нее слишком далеко, давайте уменьшим это расстояние. До каких пор будем уменьшать? А до нуля! То есть бросим насос прямо в воду. Например, у меня на даче артезианская скважина – глубиной 18 метров. Значит, чтобы достать воду, поверхностный насос не подходит.

ПЛЮСЫ: может использоваться в любых колодцах и скважинах глубиной до 40–50 метров. Не требует специального монтажа, не занимает много места, в воде работает практически бесшумно.
МИНУСЫ: неудобен в обслуживании, так как необходимо вынимать его из скважины или колодца. Погружной насос сложно разбирается из-за герметичного корпуса. Но делать это придется, если потребуется смазка и чистка движущихся частей.

Погружной насос

Основная область применения погружных насосов – в глубоких и узких скважинах. Специально для этой цели насосы делаются цилиндрической формы и небольшого – от 8 сантиметров – диаметра.

Хорошо всем известный погружнойнасос «Малыш» с защитой от перегрева

Но остается еще одна проблема. Чтобы насос можно было в любой момент достать, он привязывается к какому-нибудь неподвижному предмету на поверхности земли капроновой веревкой или толстой леской. И та, и другая не гниют от долгого контакта с водой, но могут перетереться, лопнуть или просто выскользнуть из рук. В этом случае насос погрузится окончательно, и вы не достанете его никогда. Вытащить его за шланг или сетевой шнур практически невозможно: их расположение не рассчитано на такой поворот событий. И попытки тянуть за них приведут к тому, что насос просто заклинит в скважине. В общем, погружать насос нужно осторожно, но решительно.

Но, повторяю, погружной насос незаменим при большой глубине скважины. Если же до воды метра два, имеет смысл использовать поверхностный насос. Его можно установить под навесом, в сарае или еще где-нибудь, крепко-накрепко прикрутить болтами к полу, а на ночь запирать помещение на ключ. В противном случае насос попросту могут украсть. В этом смысле погружной насос доставит вам некоторые неудобства. Конечно, и колодец, и скважину, где насос погружен, можно закрыть крышкой и опять же запереть.

Погружной насос Astra длячистой воды с корпусом изнержавеющей стали

Технические характеристики

Если перевести на нормальный язык, то производительность насоса показывает, сколько понадобится времени, чтобы наполнить, скажем, 200-литровую бочку. К примеру, при производительности 5 куб.м в час насос наполнит такую бочку за 2,5 минуты. Чем выше производительность, тем процесс пойдет быстрее, чем ниже – тем медленнее. Допустим, всем хорошо известный отечественный погружной насос «Малыш» (кстати, очень неплохой) имеет производительность 1,5 куб.м в час. Бочку наполнит за 8 минут, что совсем неплохо, учитывая, что процесс наполнения бочки вручную (ведрами) отнимет гораздо больше времени и сил.

Еще одна цифра, которая характеризует бытовые насосы, – количество воды, которую насос перекачивает за единицу времени.

График 1. Зависимость производительности насоса от высоты подачи воды для погружных насосов различной мощности

Кроме того, производительность насоса напрямую связана с высотой, на которую приходится поднимать воду. Тот же самый «Малыш», если придется качать воду из 18-метровой скважины, снизит производительность до 0,85 куб.м в час – почти в два раза! С другой стороны, ничего страшного, бочка за 15 минут – вполне терпимо.

Модели

График 2. Зависимость производительности насоса от высоты подачи воды для поверхностных насосов разных моделей

Погружной насос «Грундфос» для грязной воды

На рынках и в магазинах отечественные производители представлены, к сожалению, не так широко и красиво, как импортные, но о некоторых моделях хотелось бы поговорить. Прежде всего это погружной насос «Малыш» (цена 750–950 руб., в зависимости от длины электрического кабеля) с защитой от перегрева (модель без защиты мне не встречалась) и его более мощный и «пузатый» собрат «Полив» (1200 руб.). Из поверхностных насосов наиболее распространены модели «Кама 10» и «Агидель» (а также ее аналог «Палессе» от братьев-белорусов). «Кама 10» (1200 руб.) – неплохой агрегат, а вот «Агидель» еще в 1991 году собирались снять с производства как технически и морально устаревшую модель... но до сих пор выпускают и продают по 1200–1250 руб. («Палессе» стоит примерно столько же). Модель БН-2-40 от Московского насосного завода один в один «срисована» у итальянцев, но уступает им внешним видом.

Все они достаточно надежны и успели неплохо зарекомендовать себя в работе. Но все-таки немецкое качество берет верх. И продавцы, и соседи по даче, и даже допрошенный мною с пристрастием специалист Мосводоканала, пожелавший почему-то остаться неизвестным, в один голос убеждали купить насос немецкого производства... или насос «Малыш» с защитой от перегрева. Лично мне как патриоту это приятно.

Ну а импортный товар в основном представлен немецкой торговой маркой Grundfos («Грундфос»), совместным итало-японским творением под именем Ebara («Эбара») и десятком-полутора итальянскими марками, похожими как две капли воды (фирмы «Астра», «Ноччи» и другие). Они выглядят примерно одинаково и снаружи, и по внутреннему устройству, не отличаются и принципом действия.

Проблема
Как достать воду из колодца или скважины для бытовых нужд и поливки огорода?

Подведем итоги. Для наглядности предлагаю рассмотреть несколько самых распространенных проблем «добычи воды» на даче. И, соответственно, их решение.

Проблема
Как отвести грязную воду из колодцев, канавы, подвалов, погребов, бассейнов?

Решение
Нужен водяной насос для неглубоких (до 5 метров) колодцев и скважин. Для глубокой скважины (свыше 5 метров) нужен погружной насос.

Проблема
Как отвести канализационные стоки и сильно загрязненную воду?

Решение
Нужен дренажный погружной или полупогружной насос (в воду опускается только его нижняя часть) с ручным или автоматическим включением. При автоматическом включении насос будет сам включаться каждый раз, когда уровень воды будет подниматься до максимально допустимой отметки. (Так называемый поплавковый выключатель.)

И последнее. Делать канализацию самостоятельно настоятельно не рекомендую – дело сложное, требует специальных знаний и навыков. Иначе потонете... ну, скажем, в проблемах.

Решение
Нужен фекальный насос с автоматическим или ручным включением. Автоматический включатель обеспечит запуск насоса, когда вода достигнет определенного уровня или каждый раз, когда вы будете сливать воду в унитазе или раковине. Возможны и другие варианты автоматического включения, которые необходимо согласовать с продавцом и установщиком насосного оборудования.

Геннадий Васильевич, сотрудник аварийной службы Мосводоканала:

Мнение специалиста

И еще. Хочу дать хороший совет. По сути, что такое скважина? Это дырка в земле, куда вставлена труба, чтобы стены скважины не осыпались и не закупорили скважину. Так вот, скваженный насос диаметром, например, 80 мм в трубу диаметром 85 мм может и не пролезть. Почему? Да потому что наши трубы – самые кривые трубы в мире. Поэтому диаметр насоса нужно подбирать с запасом, чтобы был меньше диаметра трубы хотя бы миллиметров на 10–15.

– Я уже 20 с лишним лет имею дело с насосами разных марок и размеров. По опыту знаю, что поверхностные насосы использовать не рационально. По документам они должны качать воду с глубины до 8 м, но практически эта цифра уменьшается до 6–7 м. У погружных насосов глубина «захвата» воды минимум раз в пять больше. Поэтому погружные насосы более универсальные. Взять, например, насос «Малыш», который широко используют дачники. Хороший насос. Предназначен для скважин диаметром от 6 дюймов (чуть больше 15 см). «Малыш» практически не требует обслуживания, не греется, так как естественным охлаждением ему служит перекачиваемая вода. А поверхностные насосы в жаркий летний день могут нагреваться так, что устройство тепловой защиты будет автоматически отключать насос каждые 30 секунд.

Юрий Курта, инженер, глава представительства фирмы «Грундфос» в Москве:

Что касается продукции Московского насосного завода, то модель БН- 2-40 (поверхностный насос) скопирована с итальянского насоса. Правда, наш насос уступает итальянскому внешним видом и упаковкой. А так – не хуже импортного.

– В чем преимущества нашей продукции? Прежде всего наши насосы – это качество сборки и надежность в работе. Конечно, продавец другой фирмы скажет вам про свой товар то же самое. Но у «Грундфос» есть вполне конкретные достижения, которых на сегодняшний день нет ни у кого. К примеру, скваженные (погружные) насосы серии SQE могут давать постоянное давление воды при переменном расходе. Это означает, что для этих моделей неважно, питает ли насос один водопроводный кран или одновременно снабжает водой десять точек водозабора, включая оросительную систему, – напор воды во всех случаях будет одинаковым. Другие известные марки бытовых насосов это обеспечить не могут – их напор воды определяется количеством открытых водопроводных кранов. Чем больше точек водозабора (душ, система полива огорода и т. п.), тем тоньше струйка воды.

Поверхностный циркуляционный насосдля чистой воды марки «Грундфос».
Может работать в системах водоснабжения,отопления, оросительных и пр.,где есть циркуляция воды

Обзор современных выключателей

Как выбрать бытовой насос для дачи

Диммеры

Правила монтажа электропроводки

Электропроводка: полезные советы

Правила подключения заземления

Наконец-то, поменяв квартиру, я избавилась от изобретения какого-то отечественного кулибина, с мудреным названием «выключатель с тяговым шнурком». Что это такое, знает, наверное, каждый. Помните: чтобы зажечь свет, надо долго шарить по стене, ловить то и дело норовящий выскользнуть из рук замурзанный шнурок, свисающий с потолка, а потом, наконец-то ухватившись за него, изо всех сил дернуть? Если повезет – выключатель сработает и свет зажжется. Но так как со временем «пусковой механизм» разбалтывается, дергать приходится несколько раз...

Для справки:

Так вот, слава Богу, эти мучения в прошлом. Теперь я просто нажимаю на клавишу выключателя. Правда, и здесь есть свои неудобства. Во-первых, от прежних хозяев мне достались выключатели уже довольно «пожилые». Во-вторых, наши строители по непонятным причинам устанавливают выключатели довольно высоко. Поэтому я решила сделать все, как надо. Чтобы выключатели в доме были по всем правилам современной электротехнической науки. Но сначала давайте определимся, что такое правильный, современный выключатель.

По способу крепления проводов выключатели делятсяна выключатели с винтовым и безвинтовым зажимом

Индикаторная лампочка – светящийся «глазок» на клавише выключателя;

Контрольный выключатель – выключатель с индикаторной лампочкой, которая показывает, включен или выключен свет;

Светорегулятор (диммер) – совмещает функции выключателя и регулятора яркости света;

Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.

В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления хорош для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно.

По способу установки выключатели делятсяна выключатели для скрытой и открытой проводки

Какие бывают выключатели? Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американцы же и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.

К примеру, в дачных домиках или в старых сталинских домах провода обычно закреплены снаружи, на стене, – это и есть открытая проводка. Для нее существуют специальные «накладные» выключатели. Сейчас в городских квартирах, как правило, провода убраны в стены. А в том месте, где устанавливают выключатели, долбится небольшая полость. Кстати, если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то в последнее время появились металлические крепежные пластины с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробочка, и уже к ней шурупами крепится выключатель.

Возможности современных выключателей не ограничиваются включением и выключением света. Некоторые из них превратились в переключатели. Что это такое, поясню на примере. У одного моего знакомого такое устройство есть на даче. Спускаясь ночью со второго этажа на первый, он одним выключателем включает свет наверху, а другим – выключает внизу. Очень удобно. Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.

Одноклавишный выключатель, Двухклавишный выключатель, Трехклавишный выключатель,Светорегулятор (диммер) с суммарной нагрузкой 300 W

Замечательная штука – выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, при внешнем сходстве они работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена уже упоминавшаяся индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.

Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух. На одной фирме мне рассказали, что их сотрудники поставили эксперимент: дома в ванной они каждый раз поливают такой выключатель из душа. И что же? Прошел уже целый год, а выключатель до сих пор исправно работает.

К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».

Кстати, из металла делают не только антивандальные выключатели, но и дорогие, эксклюзивные серии. Но в основном корпуса выключателей – из пластмассы, а внутренняя часть – из материалов, не проводящих ток (специальных композитных материалов).

Что такое антивандальные выключатели? Оказывается, сегодня есть и такие. В принципе они предназначены для общественных помещений, делают их, как правило, из ударопрочной пластмассы или из металла. Сломать или разбить такой «усиленный вариант» – задача не из легких.

Как же выбрать хороший выключатель? Вот несколько простых советов.

Из-за чего чаще всего ломаются эти устройства? Во-первых, из-за плохого контакта провода и контактных пластин: выключатель начинает нагреваться, искрить. В лучшем случае пластмассовый корпус может расплавиться, в худшем – возникнет пожар. Во-вторых, «долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.

Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 процентов уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. Кстати, у крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новенькое.

Внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак нашего Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.

Катя Тэц

P.S. В итоге своего «маркетингового исследования» я пришла к выводу, что мне, пожалуй, подойдет система управления выключателями, которая осуществляется с пульта (очень похоже на телевизионный пульт дистанционного управления). Конечно, стоит это удовольствие недешево, но комфорт дороже.

Обзор современных выключателей

Как выбрать бытовой насос для дачи

Диммеры

Правила монтажа электропроводки

Электропроводка: полезные советы

Правила подключения заземления

Новые публикации:

Вы купили квартиру без отделки,

Каркасно-щитовые дома,

Пол по сухой технологии,

Как построить дом из пенобетона,

Ремонт в ванной комнате,